Promenades algériennes (3) : Ghardaïa et ses environs

Troisième étape de ces pérégrinations algériennes, Ghardaïa. Ou plutôt, la vallée du M’zab où s’est regroupée au 9ème siécle une population berbère spécifique qui a voulu garder son mode vie particulier : les mozabites. Les villes de cette vallée ont été construites à partir de l’an 1000 : outre Ghardaïa, il s’agit de Melika, Ben Isguen, Bou Noura et la doyenne, El Atteuf. Son architecture très particulière, reflet d’une vie communautaire toujours stricte, a inspiré bon nombre d’architectes modernes, dont Le Corbusier. C’est devenu l’une de destinations touristiques les plus fréquentées d’Algérie. Mais, pas de cars de touriste en vue, juste quelques 4×4 qui parcourent les routes du désert environnant.

Pour cette troisième promenade, je vous propose surtout des photos, en espérant qu’elles se suffiront à elles-mêmes. 

Le ksar (village fortifié) de Ghardaïa

 

Dans le dédale des ruelles du ksar, on voit de beaux puits, des gamins timides et des femmes invisibles (il est interdit de les photographier !)

 

   

Sur le souk de Ghardaïa, les dattes, qui sont une des grandes spécialités de la région, mais aussi d’excellents légumes venant des oasis aux alentours, notamment des carottes absolument succulentes !

 

A l’occasion du 6ème Marathon des Sables, il y avait des grandes fêtes sur la place principale du ksar, avec chameaux et danses avec des fusils.

 

A l’extérieur du ksar, à proximité de cimetière, la mosquée souterraine Sidi Bou-Gdemma aurait été bâtie à l’emplacement du campement du fondateur de Ghardhaïa.

Ben Isguen et sa palmeraie

 

Le ksar de Ben Isguen est encaissé dans la vallée et entouré d’une muraille et d’une tour de guet donnant sur la palmeraie. Les habitants sont connus pour être les plus stricts en matière du mode de vie. Les rues sont désertes à l »heure de la prière. Y voir une femme, même totalement voilée de blanc, relève de l’exploit… que je n’ai pas cherché à accomplir.

 

Comme dans l’ensemble des villes du M’Zab, le système d’irrigation est très ancien et communautaire. Quand les pluies sont torrentielles, les eaux de l’Ouest passent à trevers un système de dalles de pierre qui les partagent et les dirigent dans des canalisations souterraines dans chaque quartier de l’oasis, respectant ainsi la stricte égalité entre ses habitants. C’est, du moins, la version officielle qui est racontée aux touristes. La réalité ?
  

Et parfois s’ouvre et se ferme d’improbable porte donnant sur le désert…

El Atteuf, la doyenne des villes du M’Zab

 

El Atteuf a été construite en 1031.

 

Elle abrite la mosquée du Cheick Sidi Brahim, édifiée au 13ème siècle. Le Corbusier s’en est inspirée pour l’église de Ronchamp

 

Le cimétière d’El Atteuf, comme tous ceux des villes mozabites, est d’un dépouillement extrême…

Melika

A Melika, au milieu de l’austère cimétière, le tombeau du Cheikh Sidi Aïssa

L’oasis de SebSeb

 

A quelques dizaines de kilomètres de Ghardaïa, se trouve l’oasis de SebSeb, où poussent arachides et carottes. J’y ai bu le thé avec un vieux paysan qui projette d’installer des tentes pour accueillir des touristes cherchant l’authenticité.

 

Le désert, royaume du vent